Сразу же хочу пояснить: Баварский лес (Bayerischer Wald) в данном случае – это имя собственное. То есть это не просто какой-то лесной массив в Баварии, а первый национальный парк Германии, открытый 7 октября 1970 года на территории современного района Фрайунг-Графенау (Landkreis Freyung-Grafenau) и существенно расширенный 1 августа 1997 года за счет территории района Реген (Landkreis Regen), площадью 24 250 гектаров. Совместно с чешским национальным парком Богемский лес (чеш. Šumava, нем. Böhmerwald) он образует самый крупный дикий лесной массив на территории Центральной Европы.
Городок на границе
Окрестные жители обычно называют его коротко – Нойкирхен, хотя официальное название на немецком языке достаточно многословное – Neukirchen beim Heiligen Blut. Он расположен примерно в 4-5 километрах от чешской границы, в живописной сельской местности у подножия горы Hohenbogen (1079 м), как раз там, где Баварский лес плавно переходит в Богемский. Или – Шумаву, как называют его чехи.
Постоянного населения в Нойкирхене по состоянию на 31 декабря 2010 года насчитывалось 3870 человек, но на его немногочисленных улицах практически всегда многолюдно, а географии номерных знаков на машинах может позавидовать, пожалуй, любой всемирно известный курорт или туристический центр. Впрочем, на улицах это еще не так заметно: промчалась мимо машина и все. А вот на парковках возле двух самых больших гостиниц в Баварском лесу Burg Hotel и Klosterhof можно вполне предметно изучать административно-территориальное деление ФРГ и Чешской Республики. С редким вкраплением гостей из Австрии, Голландии и даже России.
Надо думать, что именно на отдыхающих, а не на местных жителей, ориентированы и бутики на главной улице Нойкирхена. Как, впрочем, и частные мясные магазинчики, кафе и рестораны. К слову, в бутиках вполне реально приобрести одежду или обувь от известных мировых производителей с большой скидкой, а цены на ветчину, колбасные изделия и свежее мясо просто приятно удивляют: где-то раза в полтора ниже, чем в Ганновере, Франкфурте или Дрездене. Как минимум… Жаль, что с собой всего этого на год вперед не купишь. Но с неделю побаловать после возвращения из отпуска всеми этими вкусностями чад и домочадцев вполне реально. Запивая их шнапсом или ликером местного же – баварского – производства.
Ресторанная экзотика
На первый взгляд ничего необычного в местных ресторанах вроде бы и нет. Да, как правило, все они небольшие, уютные, с несколькими залами, каждый из которых рассчитан максимум человек на тридцать. Перечень предлагаемых блюд и напитков обычно умещается на двух-трех страницах. Зато размеры одной порции… Наверное, нужно родиться в Баварском лесу, чтобы суметь съесть столько за один раз. Да еще каждый день! Не рискну, конечно, утверждать, что все местные жители обедают исключительно в ресторанах, но то, что многие из них хорошо знакомы как друг с другом, так и с работниками оных заведений – сомнению не подлежит.
С другой стороны, почему бы и не каждый день? Продукты все свежие, пиво – бочковое, а цены… Вчетвером можно вполне сытно и вкусно поесть за 25 €. Это уже с чаевыми официантке. И с пол-литровым бокалом местного пива каждому.
Местного в том смысле, что в каждом – ну, почти! – населенном пункте оно свое. И темное в Lindner-Bräu заметно отличается по вкусу от подаваемого в старейшей пивоварне Регенсбурга. А в ресторанчике почти на самой макушке горы Hohenbogen вы можете собственноручно вбить краник в 20-литровый бочонок пива и потом вкушать золотистый напиток под молочного поросенка, целиком зажаренного практически на ваших глазах. И все это удовольствие доступно при одном обязательном условии: места в ресторанчике нужно заказывать заранее.
Да, работает он только с пятницы по воскресенье! И даже не на всякой машине можно добраться: какое-то расстояние приходится идти пешком. Но, когда его хозяин, сославшись на возраст и нелады со здоровьем, хотел закрыть заведение, завсегдатаи убедили-таки его этого не делать. Так что даже со сломанной ногой он играет вечерами на контрабасе вместе с двумя молодыми музыкантами (аккордеон и гитара). И под их задорные песни на тирольском диалекте (который даже не все баварцы понимают) можно съесть и выпить очень много.
Понятно, что пиво на вершине горы никто не варит. Его туда, как и в Burg Hotel, привозят с ближайшей пивоварни. Темного, к большому огорчению автора этих строк, в ней не варят. Но даже нефильтрованное пьется великолепно. Особенно в одном из ресторанов отеля, почти полностью утопающем в теле горы. То есть не зная этого и не скажешь: как и везде – красивые обои, деревянные балки на потолке, удобная мебель. Только вот от стен ощутимо тянет холодом тысячелетий.
Привет из прошлого
И реликтовое озеро Große Arbersee тоже немногим младше окрестных гор. Оно образовалось во время последнего ледникового периода, и является самым посещаемым озером Баварского леса. Как минимум около полумиллиона человек ежегодно приезжают сюда, чтобы полюбоваться неповторимой красотой окрестных пейзажей.
Правда, с 1803 по 1897 год «благодаря» хозяйственной деятельности человека озеро потеряло около 1,5 га своей территории. И чтобы предотвратить его дальнейшее засорение, в 1899 году само озеро и его берега были очищены от всевозможного мусора, вокруг него была проложена пешеходная дорожка с деревянными настилами над бурными горными ручьями. А в 1905 году построена первая гостиница – Arberseehaus.
Озеро находится в глубокой горной котловине, склоны которой покрыты высоким густым лесом. При желании по нему можно прокатиться на двухместных лодках с педальным приводом. Но большинство посетителей предпочитают пешие прогулки. Во-первых, гиподинамия – самая распространенная сегодня проблема цивилизованных стран. Во-вторых… Там так красиво, спокойно и так легко дышится, что времени просто не замечаешь: гулял бы и гулял. Но ведь посмотреть хочется как можно больше.
Wallfahrtskirche
В принципе, на «деревенскую» церковь на окраине Нойкирхена – как раз напротив отеля Klosterhof – особого внимания можно и не обратить. Если не поинтересоваться у местных жителей или не почитать заранее в интернете.
Да, архитектура больше напоминает православные храмы, нежели традиционные немецкие кирхи. В крайнем случае, в части церковных куполов. Но, когда на ближайшей автостоянке почти ежедневно видишь туристические автобусы, народ из которых целенаправленно направляется в Wallfahrtskirche, не обращая внимания ни на что другое, поневоле становится любопытно.
Легенда гласит, что во время гуситского восстания в 1420 году один из крестьян хотел уничтожить деревянную статую Девы Марии: он вынес ее из церкви и бросил в ближайший фонтан. Буквально на следующий день статуя опять вернулась на свое место. И так повторилось трижды. Тогда гусит решил пустить в ход саблю: из расщепленной головы статуи потекла кровь. Охваченный ужасом, он попытался ускакать с места преступления, но лошадь не захотела (или – не смогла?) даже сдвинуться с места.
С тех пор церковь в Нойкирхене стала местом массового паломничества. Свой нынешний вид она приобрела в 1720 году. А к празднованию 300-летней годовщины начала паломничества в 1750 году была проведена ее обширная реконструкция. А в отделке алтаря приняли активное участие знаменитые аугсбургские ювелиры.
И, действительно, внутри церковь выглядит никак не беднее самых знаменитых соборов Европы. Единственно, она не похожа ни на один из них.
Пешеходные дорожки, лыжные трассы
И большие отели, и маленькие гостевые домики Нойкирхена не пустуют практически никогда. Во время лыжного сезона в них, конечно, преобладают люди более молодого возраста, а в остальное время сюда охотно приезжают те, кому уже за 50. Иногда – не один десяток лет.
Практически в любую погоду они совершают ежедневные пешие прогулки по лесистым склонам окрестных гор. Иногда ездят на экскурсии. Организованные – в Прагу, Карловы Вары, Мариинские Лазни, Зальцбург, Регенсбург. В индивидуальном порядке – куда душа пожелает.
А в совсем уж ненастную погоду можно целый день провести в бассейне отеля, а вечером погреться у камина с кружкой пива или бокалом вина.
И пусть местные лыжные трассы не такие знаменитые, как в австрийских или швейцарских Альпах, а иные здешние достопримечательности далеко не у всех на слуху, уезжать из Баварского леса, честно говоря, совсем не хотелось. Так бы и бродил еще неделями среди аккуратных полей, любовался резными деревянными террасами не похожих один на другой домов местных жителей, полной грудью вдыхал чистый горный воздух, густо приправленный ароматом хвои.
Увы…
