Необходимость качественных и надёжных систем пожарной сигнализации не требует доказательств. Эти системы широко представлены в продаже по самым разным ценам. Самые простые работают на батарейках. Срок службы батарейки не меньше года. Когда батарейка с течением времени начнёт разряжаться, об этом предупредит сама пожарная сигнализация: начнётся мигание и пикание диодов.
Пожарная сигнализация (Rauchmelder)
Системы пожарной сигнализации, работающие на батарейках, продаются со всем оборудованием, необходимым для установки. Нужно просто прикрепить болтами сигнализацию к потолку или к стене в нужном месте. Но так как батарейки всё-таки надо периодически менять и следить за их состоянием, то лучше всё-таки пользоваться системами пожарной сигнализации, работающими от сети с напряжением в 230 вольт. На случай перебоев с электроснабжением такие системы снабжены устройством аварийного тока. При перебоях это устройство поддерживает работоспособность в течение трёх суток. Конечно, такие системы сложнее в установке, чем те, что работают на батарейках, зато надёжней в процессе эксплуатации.
Отдельные системы пожарной сигнализации должны стоять во всех помещениях, в которых возможно возгорание. В первую очередь, это котельная, каминный зал, кухня, вход в спальню, прихожая и места над лестницами. Если в доме несколько этажей, пожарные сигнализации должны быть установлены на всех этажах. Особого внимания требует чердак, потому что именно на чердаке, из-за отсутствия внутренних перегородок, пожар распространяется очень быстро. Вообще место установки системы пожарной сигнализации должно быть выбрано так, чтобы сигнал тревоги раздался до того, как огонь и дым отрежут пути к выходу. Так как дым поднимается вверх, пожарная сигнализация устанавливается в верхней части помещения, как правило, под потолком. При этом сам звук пожарной сигнализации, в случае опасности, должен быть достаточно сильным, чтобы разбудить спящих людей, если пожар начнётся ночью, или привлечь внимание соседей, если пожар начнётся во время отсутствия жильцов.
Газовые извещатели (Gasmelder)
Газ тяжелее воздуха, и поэтому при утечке собирается на полу, а не вверху. Именно потому, что газ опускается вниз, не всегда можно почувствовать его утечку с помощью обоняния. Поэтому сенсоры газового измерителя надо устанавливать и наверху, и у пола. Если же доводить дело до конца, то стоит поставить один газовый измеритель и в подвале, потому что это самая нижняя точка дома, и газ, в случае утечки, будет опускаться туда. Но прежде, чем покупать прибор, регистрирующий утечку газа, надо знать, что в хозяйстве используется не один и тот же, а разные виды газов. Поэтому и прибор нужно подбирать под тот тип газа, который используется именно у вас. В разных приборах стоят разные сенсоры. Не стоит жалеть деньги на качество газового измерителя, ведь речь идёт о безопасности и жизни.
Недорогие газовые измерители реагируют на содержание в воздухе полутора процентов пропана или бутана. Может быть, этого и достаточно, иначе бы такие измерители не выпускали. А может быть, стоит заплатить побольше и купить газоизмерители, которые подают сигнал тревоги, начиная с содержания в воздухе половины процента пропанового газа, четырёх десятых процента бутана или восьми десятых процента метана. Есть компактные газоизмерители, которые работают без отдельного датчика. Они подключаются к сети с напряжением 12 или 230 вольт. Об опасности такие газоизмерители сообщают громким звуком.
Для гаража или автомастерской обычные газовые измерители применять нельзя, потому что они не реагируют на угарный газ, а именно он и представляет опасность там, где работает мотор машины. Здесь нужны специальные приборы, настроенные именно на то, чтобы улавливать накопление в воздухе угарного газа, а не метана, пропана или бутана. И по форме, и по характеру работы такие измерители очень похожи на газовые, так что их легко перепутать.
Водяные извещатели (Wassermelder)
Конечно, прорыв воды по своей опасности несравним с утечкой газа, но по своим экономическим последствиям для хозяев может быть вполне сопоставим с последствиями газовой утечки. Может лопнуть незаметно шланг, испортиться прокладка, случиться что-нибудь другое — и наводнение неизбежно. Поэтому лучше всего поставить в новопостроенном доме водяные извещатели. Эти приборы устанавливают, естественно, рядом с потенциальным источником опасности. Потенциальным местом прорыва служат водонагреватели, посудомоечная машина, стиральная машина, туалет, ванная и любая другая сантехника. Рядом с ними и устанавливают водяные извещатели, причем правильность их установки играет далеко не последнюю роль. От этого будет зависеть надёжность фиксации возникшей опасности.
В частности, общим правилом является то, что датчик водяного извещателя должен напрямую касаться пола. Конечно, предотвратить прорыв воды извещатель не может, ведь он только фиксирует её появление. Но вовремя замеченное наводнение можно остановить раньше, чем оно успеет причинить существенный ущерб. Для этого и ставят водяные извещатели. Правда, во всех стиральных и посудомоечных машинах современного поколения есть аквастоп – защита от разрыва шланга. Аквастоп реагирует на давление в трубе, по которой течёт вода. Но не во всех водоносных «артериях» дома, во-первых, есть аквастоп, а во-вторых, и аквастоп может иногда выходить из строя.
Водяной извещатель сконструирован из двух частей: датчика и аппаратной коробочки, в которой находятся сигнальное устройство, источник питания и электроника. Чувствительность датчиков очень велика. Они реагируют уже на подъём воды величиной в три десятых миллиметра. Источником питания в водяном извещателе служат или батарейки ёмкостью в девять вольт (они работают от шести месяцев до одного года), или сеть с напряжением в 230 вольт. Как только датчик фиксирует существенный подъём воды, сигнальная система даёт сигнал тревоги или активизирует пожарную сигнализацию.
Если же говорить о самых надёжных водяных извещателях, то таковыми следует признать те, которые перекрывают в случае аварии подачу воды и электричества одновременно – через магнитный вентиль. Такие извещатели стоят дороже, чем обычные ходовые модели, зато гораздо надёжнее защищают дом от последствий прорыва воды во время отсутствия жильцов. В продаже есть и мобильные модели водяных извещателей. Их можно переносить и устанавливать в разных местах. Это удобно, если, например, есть необходимость установить датчик прямо в ванной, то есть внутри самой ванной чаши.
Если уровень воды достигнет датчика, извещатель подаст звуковой сигнал. При таком извещателе можно уходить из ванной, пока в неё набирается вода. Кроме классических водяных извещателей, реагирующих на прорыв воды, есть ещё сенсоры, которые называют гидростатами. Они реагируют не на прорыв воды, а на уровень относительной влажности в помещении. Безопасный или приемлемый уровень в гидростатах не задан. Его устанавливают каждый раз по ситуации. Диапазон колеблется от 20 до 90 процентов. Если установленный уровень относительной влажности будет превышен, прибор автоматически включит вентилятор или моторы. Это полезно делать, например, в ванной, когда принимается душ. Избыток влаги в воздухе приводит к образованию плесени. Если каждый раз при превышении определённой нормы относительной влажности ванная будет автоматически проветриваться с помощью настенного вентилятора, вероятность появления и распространения плесени резко снижается.
Электромонтажные работы
Конечно, не сам хозяин дома осуществляет электромонтажные работы. Для этого нужно специальное разрешение, которое выдаётся только специалистам. Но электрики, не надо этого забывать, выполняют те работы, которые предписаны в проекте дома. И вот эти предписания, вместе со специалистами, желательно заранее продумать и хозяину дома, потому что многое в планировании электромонтажных работ зависит от желаний владельца и его представлений о будущей жизни семьи в новопостроенном жилище. Хозяин должен заранее знать, в каких комнатах необходимо телевизионное подключение, какая электрика будет нужна в подвале, где и для чего понадобится усиленная мощность. Никто, кроме него, таких указаний давать не будет. Следовательно, весь этот план нужно заранее составить самому владельцу, и не только составить, но и несколько раз продумать, прежде чем „выдать на-гора“ окончательное решение.
В основе электромонтажных работ лежит электрическая цепь (Stromkreis). Если мощность потребления какого-либо механизма будет превышать два киловатта, такой прибор требует отдельной электрической цепи, иначе проводка будет не справляться с перегрузками. Мощные электроприборы нуждаются в трёхфазном подключении. Поэтому нужно заранее знать, какая мощность потребления будет у посудомоечной машины, стиральной машины, водонагревателя, сушителя полотенец, морозильного шкафа, электрической плиты и других приборов.
Проще всего, если все эти приборы уже есть, но, если покупка только планируется, ещё на этапе строительства дома нужно иметь ясное представление об энергопотреблении электрических приборов. Хорошо бы, конечно, планировать по одной электрической цепи на каждую комнату, но не всегда это выглядит рациональным решением. Во-первых, комнат может быть восемь или десять, и такое количество электрических цепей выглядит явно излишним. Во-вторых, не в каждой комнате будут находиться электроприборы с мощным потенциалом энергопотребления. Если же говорить о некоторых общих правилах, то стоит сказать о следующем. В доме общей площадью до 100 квадратных метров обычно четыре электрических цепи, до 125 квадратных метров – пять электрических цепей, свыше 125 квадратных метров – шесть электрических цепей.
Штепсельные розетки (Steckdosen). Расстояние от розетки до отопительных приборов и труб должно быть не меньше пятидесяти сантиметров, от пола – не меньше двадцати сантиметров. Розетки не должны быть прикрыты мебелью, иначе доступ к ним будет затруднён в случае возникновения каких-либо затруднений. Экономить на количестве розеток не стоит. Нехватку розеток потом приходится компенсировать „салатом из шнуров“. У розеток обязательно должен быть заземляющий контакт, который подключается к жёлто-зелёному защитному проводнику. При этом соединение защитных проводников от розетки к розетке недопустимо.
Для группы розеток соединение защитных проводников должно проводиться только в одной точке: в электрическом щите или в распределительной коробке. Выключатели устанавливают на высоте от 90 до 160 сантиметров от пола. Включатель (Lichtschalter) обычно должен находиться около двери, что обеспечивает лёгкость ориентации при его поиске. Если во всём доме включатели установлены одинаково, не придётся думать, где их искать. Включатели на лестнице должны находиться или в её начале, или в её конце. Это правило необходимо также для ориентации. Дополнительные включатели обычно устанавливают в спальне около кровати, чтобы можно было включить ночник или лампу, не вставая с постели. Также дополнительные включатели устанавливают там, где есть необходимость: в гостиной около дивана, в кухне ближе к обеденному столу, в детской комнате в игровой зоне, и в других местах, где было бы неудобно всё время вставать и идти к двери, чтобы включить свет.
Что касается ламп и светильников, здесь тоже существуют общие правила и полезные рекомендации по планированию и установке. Один из основных вопросов состоит обычно в том, где именно необходим общий светильник, а где можно обойтись раздельным освещением. Общий светильник объективно необходим в кухне, гостиной и в кабинете. Вообще экономить деньги на хорошем освещении всех пространств дома нельзя. Недостаток освещения, например, на лестницах, может однажды привести к травме. Нужно заранее продумать и проводку кабеля к переговорному устройству(Klingel- und Sprechanlage). Новые, высокотехнологичные модели дают возможность передачи изображения, а, следовательно, требуют особого кабеля.
